|
Сорта, в основном, раннего и сверхраннего срока созревания с высокой морозостойкостью лозы, низкой требовательностью к теплу, способные плодоносить при короткой обрезке и устойчивые к вредителям и болезням.
Если зимы очень холодные.
Если при сильных морозах зимы снежные - смело сажайте виноград. Морозостойкость лозы при наличии зимнего укрытия снегом определяющего значения не имеет. Кусты винограда высаживаются на южном склоне участка или с южной стороны дома. С севера и востока посадки желательно оградить забором или строениями, защищающими растения от холодных ветров. Высокие грядки увеличивают прогрев почвы. Но это – палка о двух концах. Зимой могут возникнуть проблемы с укрытием винограда.
Температуру почвы можно повысить с помощью полива горячей водой и использования прозрачной полиэтиленовой пленки. Однако после установления теплой погоды прозрачную пленку следует снять, чтобы не вызвать перегревания корневой системы.
Важно также заблаговременно позаботиться о подготовке растений к зиме. Чтобы сдержать рост побегов, с середины лета перестают подкармливать виноград азотными удобрениями, а в августе приступают к весьма ответственной операции, которую виноградари называют чеканкой. Она заключается в удалении верхней части побегов с листьями, не достигшими нормальных размеров. Чеканку проводят тогда, когда рост побегов замедляется, признаком чего служит выпрямление их верхушек. Слишком ранняя чеканка может привести к обратному эффекту – усилению роста боковых побегов.
Важнейший вопрос при выращивании винограда это выбор и создание формы куста.
Для этой цели наиболее приемлемая форма - веерная с наклонными рукавами (многолетними ветвями). Обычно такая форма имеет от четырех до шести рукавов различной длины, отходящих от основания (головы) куста веером в плоскости шпалеры и наклонно по отношению к поверхности почвы. На рукавах формируют ответвления, которые заканчиваются однолетними побегами, обрезанными на определенную длину. Часто рукава и ответвления заканчиваются плодовыми звеньями - на укороченном (одно междоузлие) двухлетнем стебле оставляют два однолетних побегах. Нижний из них при этом обрезают на 2-3 глазка, а верхний на 5 и более глазков. Для замены поврежденных рукавов у основания куста оставляют сучок восстановления (однолетний побег, обрезанный на 2-3 глазка).
При посадке побег саженца обрезают коротко. После распускания почек оставляют два побега, которые регулярно подвязывают к колышку. В течение первого года создают условия, способствующие максимальному наращиванию листового аппарата, интенсивному росту корневой системы. К весне второго года устанавливают шпалеру.
Перед началом второй вегетации при обрезке выращенные в прошлом году два побега, обрезают на два-три глазка. В последующем во время обломки на молодом кусте оставляют побеги для формирования рукавов. Число побегов соответствует числу рукавов (4-6), предусматривается еще один побег для формирования сучка восстановления, лишние выламывают. По мере роста побеги подвязывают к шпалере наклонно, придавая им направление, соответствующее направлению будущего рукава.
Перед началом третьей вегетации побеги обрезают на длину рукава и подвязывают к первой проволоке шпалеры. Побег, оставленный для формирования сучка восстановления, обрезают на два-три глазка. Рукава, расположенные снаружи куста, имеют большую длину, чем расположенные в его середине, что необходимо учитывать при обломке и подвязке побегов. При обломке в период третьей вегетации на каждом побеге - будущем рукаве оставляют два верхних побега, остальные, развившиеся на них и на голове куста, выламывают как можно раньше, чтобы не допустить излишней траты питательных веществ. Оставленные побеги по мере роста равномерно наклонно подвязывают к шпалере.
Перед началом четвертой вегетации из побегов на конце рукавов формируют плодовые звенья, заканчивая формирование куста, а из самого нижнего побега, образовавшегося на сучке восстановления прошлого года, формируют новый сучок восстановления.
В условиях средней полосы России обрезку рекомендуется проводить в два приема: предварительная - осенью перед укрытием кустов и окончательная - весной после их открытия. Осенью обрезают верхнюю невызревшую, имеющую зеленую окраску часть побега. Весной после открытия кустов и выявления результатов их перезимовки проводят окончательную обрезку. Удаляются поврежденные механическими или другими неблагоприятными факторами зимнего периода части кустов. При этом окончательно решают задачу нагрузки и длины обрезки кустов.
Весной после обрезки кустов проводится подвязка рукавов равномерно вдоль ряда наклонно в виде веера к первому ярусу проволоки шпалеры.
Укрытие обязательно.
Если зимой морозы ниже -25°С, то весь виноград необходимо укрыть. Весь вопрос: как укрывать, чтобы не мучиться? Очень просто! Пришпиленные к земле и обрезанные на 8–10 глазков лозы прекрасно зимуют под снегом. При уровне снегового покрова 30-40 см винограду никакие морозы не страшны.
Вместе с пришпиливанием лоз к земле для зимовки под снегом также применяют окучивание пришпиленной лозы землей. В этом случае важно, чтобы место посадки винограда было немного выше уровня почвы.
Во время зимних оттепелей вода не должна стоять в месте, где прикопаны лозы!
На мой взгляд, неплох следующий метод зимовки: пришпиленная лоза без прикопа просто накрывается сверху доской и уже по доске засыпается снегом. В этом случае после таяния снега лоза сразу же начинает «дышать», не дожидаясь, когда ее раскопают. Хочу обратить внимание, что эти методы хороши и экономичны при выращивании винограда в бесштамбовой многорукавной форме с короткой обрезкой лозы.
Можно также делать сухие укрытия из досок, пленки, рубероида. Но потом всякий раз при оттепели надо обеспечить проветривание, а это не каждому по силам. Окучивать землей гораздо проще: взял тяпку и окучил пришпиленную лозу на 15–20 см, как картошку. Когда земля оттает, виноград следует раскопать.
 
Северный виноград – экологически чистый.
Есть еще одна важная причина, которая может побудить вас заняться виноградарством. Виноград, который мы покупаем на рынке, проходит 6-7 химических обработок в процессе выращивания. А вот северный виноград имеет все шансы быть экологически чистым - из-за суровых зим болезни винограда (от которых на юге спасают только сильные яды) почти не проявляются. Есть северные виноградари, которые выращивают виноград более двадцати сортов без единой обработки!
Сорта для северян.
Самое главное условие успеха – правильный выбор сорта. Для открытого грунта в средней полосе России пригодны лишь сорта раннего и сверхраннего сроков созревания. Их ароматные сочные кисти созревают за 120-130 дней.
Самые морозостойкие сорта (-32°С) и обязательно очень раннего срока созревания (90-105 дней). Это: сорта Шатилова, Шарова.
Сорта раннего срока созревания (105-115 дней) и менее зимостойкие (-21°С...-23°С), но более крупноплодные и несравнимо более вкусные. Первые же зимовки показали, что сорта семейства Восторг, Аркадии белая и розовая, Алекса, Нина, Монарх, Низина, Талисман, FVR 7-9 и Кеша. Зимуют под снегом ничуть не хуже старых проверенных очень ранних морозостойких сортов. Для вызревания этих сортов обязательна весенняя стимуляция (полив теплой водой под корень) и устройство в середине апреля пленочного тоннеля для скорейшего пробуждения кустов и начала их вегетации. Эти мероприятия ускоряют созревание урожая сорта любого срока созревания минимум на две недели.
|
